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Jan 23, 2024

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Werbung Unterstützt durch einen Gastaufsatz von E. Benjamin Skinner Herr Skinner ist der

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Gastaufsatz

Von E. Benjamin Skinner

Herr Skinner ist der Autor von „A Crime So Monstrous: Face-to-Face With Modern-Day Slavery“.

Es stellt sich heraus, dass Mode das wahre Opiat der Massen ist. Während die Inflation im ganzen Land den Wohlstand der Mittelschicht geschwächt hat, haben sich die amerikanischen Verbraucher über einen Trostpreis gefreut: Bekleidung ist spottbillig. Im Jahr 1993 konnte man für 13 Dollar ein T-Shirt kaufen – und für ungefähr das gleiche Geld eine mittelgroße Tankfüllung bekommen. Heute würde der volle Tank mehr als das Dreifache kosten. Das T-Shirt? 12,74 $.

Wir kennen die menschlichen Kosten dieses Vorteils. An einem schwülen Tag vor zehn Jahren in Bangladesch schlugen Arbeiter des Textilfabrikkomplexes Rana Plaza Alarm wegen Rissen im Gebäude. Ihnen wurde mit dem Verlust eines Monatslohns gedroht, wenn sie zu Hause blieben. Am nächsten Tag stürzte das Gebäude ein, wobei 1.134 Menschen getötet und über 2.500 verletzt wurden.

Eine anschließende, rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Gewerkschaften und (noch zu wenigen) Marken verbesserte die Gebäudesicherheit in Bangladesch. Doch während dieses eine Problem angegangen wurde, wird dem Wohlergehen der Menschen, die in der gesamten Branche arbeiten, heute noch weniger Aufmerksamkeit geschenkt. Im letzten Jahrzehnt wurden die Stimmen der über 75 Millionen schutzbedürftigen Arbeitnehmer in der globalen Bekleidungs- und Textilindustrie ebenso wie die von ihnen hergestellten Produkte immer mehr abgewertet.

Das war nicht immer so. Von der Industriellen Revolution bis zum Ende des Kalten Krieges war die Bekleidungsindustrie der weltweit wichtigste Motor der menschlichen Entwicklung. Mitte des 19. Jahrhunderts förderte der Textilhandel in Manchester, England, Technologiesprünge, die zu höheren Löhnen und niedrigeren Preisen für Konsumgüter führten.

Um die Jahrhundertwende machten osteuropäische Juden und andere Einwanderer das Bekleidungsviertel der Lower East Side nicht nur zu einem Wohlstandsbringer, sondern auch zur Vorhut einer nationalen Arbeiterrechtsbewegung. In den 1960er Jahren verankerte die Bekleidungsindustrie in Südkorea den Aufschwung der Nachkriegszeit und expandierte dann in andere asiatische Länder. Nach Deng Xiaopings Wirtschaftsreformen trug die chinesische Bekleidungsindustrie dazu bei, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, was zu einer der größten Fluchtbewegungen der Menschheit aus der absoluten Armut beitrug. Bekleidung diente Milliarden von Menschen als Flucht vor der Subsistenzarbeit in der Landwirtschaft.

Heute ist der Motor im ersten Gang abgewürgt. Der durchschnittliche Textilarbeiter verdient kaum die Hälfte des Lohns, der für einen angemessenen Lebensstandard erforderlich wäre. Der monatliche Mindestlohn für einen Textilarbeiter in Bangladesch beträgt umgerechnet 75 US-Dollar, was bedeutet, dass ein Arbeiter weniger als 3 US-Dollar pro Tag verdienen kann. Viele können sich Grundnahrungsmittel wie Fleisch nicht leisten.

Der einfache Sündenbock für die miserablen Arbeitsbedingungen, unter denen viele Bekleidungsarbeiter arbeiten, ist Fast Fashion, ein Geschäftsmodell, das von Leuten wie dem Zara-Gründer Amancio Ortega (Nr. 14 auf der Milliardärsliste von Forbes) populär gemacht wurde und mit schneller Produktion den angesagten Laufstegtrends nachjagt. Aber solche Unternehmen – wie Shein mit seinen erstaunlich niedrigen Preisen und undurchsichtigen Lieferketten – sind Symptome, nicht die Ursache.

Ein Erschwernisfaktor sind die aktuellen Kaufgewohnheiten der Millennials. Die Millennials waren die erste moderne amerikanische Generation, deren Mitglieder mit ihren 30ern in einer schlechteren wirtschaftlichen Verfassung waren als ihre Eltern. Sie wurden während der Großen Rezession erwachsen, die von der Verschuldung der Studenten geprägt war. Durch die Inflation sind Wohnen, Energie und Nahrung – alles lebensnotwendige Dinge – für viele immer mehr unerreichbar geworden. Das hat zur Folge, dass viele jüngere Amerikaner ihren Geldbeutel noch nicht dort einsetzen, wo ihre Werte liegen.

Dieser Abwärtsdruck in Kombination mit der verringerten Arbeitskraft führt dazu, dass die 1,5 Billionen US-Dollar schwere Bekleidungsindustrie an einen Ort weitverbreiteten Missbrauchs gerutscht ist, der in den frühen Jahren der Industrialisierung nicht fehl am Platz gewesen wäre. Im Jahr 2022 stoppte die Zoll- und Grenzschutzbehörde der USA, die einen gesetzlichen Auftrag durchsetzte, um zu verhindern, dass mit Zwangsarbeit hergestellte Waren auf den US-Markt gelangen, Produkte im Wert von 816,5 Millionen US-Dollar – gegenüber 55 Millionen US-Dollar im Jahr 2020 – einschließlich Bekleidung. Transparentem, die von mir gegründete gemeinnützige Ermittlungsgruppe, hat zahlreiche Missbräuche in den Lieferketten Dutzender Unternehmen aufgedeckt – darunter Zwangsarbeit, Kinderarbeit und stark verschmutzte Arbeitsumgebungen.

In ganz Malaysia und anderen von uns untersuchten Textilproduktionsländern berichteten Arbeiter, dass sie in derselben Falle als Geiseln gehalten wurden: Schuldknechtschaft, nachdem sie exorbitanten Rekrutierungsgebühren an skrupellose Personalvermittler gezahlt hatten.

Die Bekleidungsindustrie leidet unter dem, was Ökonomen als Agenturproblem bezeichnen. Marken verlassen sich auf Prüfer, um Verstöße in Fabriken aufzudecken – und verlangen dann oft, dass die Fabriken für ihre eigenen Audits aufkommen. Es überrascht nicht, dass die typische Prüfung kurz, nicht vertrauenswürdig und, wie Transparentem in den meisten geprüften Fabriken, die wir untersucht haben, leicht manipuliert werden kann. Lieferanten, die bereits mit hauchdünnen Margen arbeiten, können es sich nicht leisten, Kunden zu verlieren. Auch die Wirtschaftsprüfer können das nicht, denn sie zeigen oft so wenig Interesse an der Prüfung ihrer Kunden, dass es ihnen unangenehm wird.

Jüngere Verbraucher, die tendenziell fortschrittlich sind und der gängigen Meinung skeptisch gegenüberstehen, bieten die weltweit größte Hoffnung auf Veränderung. Sie sind besorgt über moralischen Konsum und betrachten ihn als eine Frage der Selbstidentität. Im Jahr 2015 gaben 73 Prozent der Millennials weltweit an, dass sie mehr für nachhaltige Produkte bezahlen würden. Diese Zahl könnte noch größer werden, da die Einkommen der Millennials weiter steigen. Millionen Nutzer von Websites wie Poshmark und Depop – Websites, die sich darauf spezialisiert haben, Menschen beim Kauf und Verkauf gebrauchter Kleidung zu helfen – sind Millennials und die Generation Z, von denen viele nach einer Möglichkeit suchen, den primären Fast-Fashion-Konsum vollständig zu vermeiden.

Viele junge Verbraucher sind auch von der Wahrheit besessen und glauben nicht, dass einige Marken oberflächliches Greenwashing oder fadenscheinige Behauptungen über ethische Produktion betreiben. Das sollten sie auch nicht. Bisher versuchen kaum Unternehmen – Patagonien ist eine seltene Ausnahme –, ausreichend Transparenz über die tatsächlichen Arbeitsbedingungen in ihren Lieferketten zu schaffen. Obwohl junge Verbraucher für nachhaltige Produkte mehr bezahlen würden, mangelt es den Marken an der nötigen Transparenz, um den Deal abzuschließen.

Das bietet eine Chance. Wir wissen, dass junge Verbraucher bereit sind, mehr für Kleidung zu zahlen, die von Arbeitern hergestellt wird, deren Stimmen gehört werden können. Und wir alle müssen wissen, dass es diesen Arbeitern gut geht. Ein erster, dringender Schritt: Bekleidungsunternehmen sollten vollständige und detaillierte Social-Compliance-Audits veröffentlichen, die vorgeben, die Arbeitsbedingungen in allen vorgelagerten Fabriken zu bewerten. Eine solche Offenlegung würde es Investoren, anderen Marken, Verbrauchern, Aktivisten, Gewerkschaften und vor allem den Arbeitnehmern selbst ermöglichen, die Prüfer zu prüfen und nach und nach an einer umfassenderen Überwachung teilzunehmen.

Ein zweiter Schritt: Alle Bekleidungs- und Schuhunternehmen sollten das Commitment to Responsible Recruitment unterzeichnen. Die Unterzeichner geloben, dafür zu sorgen, dass kein Arbeiter bei seinen Zulieferern einen Makler für seine Arbeit bezahlen muss (was oft zu Zwangsarbeit führt) und dafür zu sorgen, dass alle Arbeiter ihre Reisedokumente behalten und ihre Bewegungsfreiheit behalten dürfen . Darin heißt es auch, dass Wanderarbeitnehmer in ihrer eigenen Sprache über die tatsächlichen Beschäftigungsbedingungen informiert werden sollten, bevor sie ihr Heimatland verlassen.

Echte Transparenz kann bedeuten, dass Unternehmen mehr investieren müssen, um den Menschen, die ihre Kleidung herstellen, zuzuhören und auf sie zu reagieren. Für Verbraucher könnte dieses T-Shirt mehr als 12,74 US-Dollar kosten. Aber für Millionen von Arbeitern, deren Freiheit und Sicherheit jeden Tag als Geiseln gehalten werden, sind die Kosten der Arbeit in der Dunkelheit bereits zu hoch.

E. Benjamin Skinner ist der Präsident von Transparentem und Autor von „A Crime So Monstrous: Face-to-Face With Modern-Day Slavery“.

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